Y llegaba la última jornada, el rumbo hacia el sur era con destino a «la mazmorra profunda», un lugar que se documenta por primera vez en el 642, aunque casi cuatro siglos antes ya estuvo allí encerrado en un pozo san Gregorio el Iluminador; en el primer documento se habla del monasterio que hoy es una de las zonas más veneradas por el cristianismo armenio gracias al santo que se pasó casi tres lustros encerrado bajo tierra y dice la leyenda que sus compañeros de cautiverio eran serpientes y alacranes. Sobre ese pozo está levantada la Iglesia que le honra, pero se puede bajar a él por una estrecha escalera que hay colgada en el lado derecho del altar: se trata de un agujero tan angosto que hace que te lo pienses y uno ya no está para odiseas ni la agilidad es la de los tiempos de infancia, simplemente se dio media vuelta después de comprobar la oscuridad del boquete. En cierta medida aplicamos el dicho de hombre precavido vale por dos, pero en la práctica nadie del grupo bajó, después de todo, ninguno estaba por debajo de los sesenta.
A San Gregorio I se le debe la reconversión al cristianismo del antaño flagelador de las monjas; estaba tan enfermo que le hicieron traer a Grigor Lusarovich [su nombre civil] que logró la curación del monarca y el rey Tiridates [Trdat] el Grande se convertiría al cristianismo en el IV: Armenia abrazaba la fe y se convertía en la primera nación del mundo donde el cristianismo es religión nacional, oficialmente se tiene el 301 el año del inicio de esa realidad religioso-cultural.
En la larga noche de la Edad Media, el centro de Khor Virap se convirtió en un lugar de educación y aprendizaje, un lugar irradiador de luz hasta el devastador terremoto de 1679 cuando prácticamente quedó en ruinas, fue reconstruido en lo más básico en varias ocasiones. Hoy es un lugar de peregrinación y de gran valor cultural para el pueblo armenio en esta zona fronteriza con Turquía. Desde la muralla es posible enmarcar el mítico Ararat y, a unos 500 metros, está la valla que hace frontera por parte turca y, a continuación, la senda por donde patrullan los vehículos de vigilancia y control y entre las dos fronteras están esas tierras que primorosamente cultivan los campesinos armenios que acceden con autorizaciones especiales a sus huertos y fincas; la frontera hace varias décadas que se cerró y, ante los acontecimientos y la negación de la historia por el lado turco, se ha creado una obstinada actitud que no es precisamente positiva para allanar el camino; el año 2023 tras el terremoto que asoló una gran zona de Turquía se abrió en un par de ocasiones para dar pazo a los convoyes solidarios destinados a socorrer a los que padecieron aquella tragedia, se esperaba que eso fuera un punto de no retorno, pero rápidamente se volvió a poner el candado.
Sigamos en la iglesia donde podemos observar el santo en el bajorrelieve situado en el lado derecho del altar, Biblia en mano, sanando al que hubiera matado a las 36 monjas y que, con su curación, acabó convirtiéndose al cristianismo y Gregorio I, el Iluminador, convirtiéndose en el primer catolicós de la Iglesia Apostólica de Armenia; habiendo sido torturado por casi tres lustros, acabó siendo la luz de su pueblo.
Tras la visita toca deambular por la zona hasta llegar al aparcamiento, mientras tanto queda tiempo para la contemplación, los puestecillos y la clásica quincallería de recuerdos que tantísimas veces acaban en la basura. Esta vez no sucumbí con los imanes pues si los de Egipto tuvieron mala suerte, era absurdo incidir con esos bellos ejemplares que luego CORREOS-ESPAÑA considera mercancía y cobra al destinatario más de cinco veces lo que pagaste, al margen del franqueo en origen. Se ve que el agujero dejado por el Señor Serrano es tan inmenso que hay que tratar de afanar rebañando allá en donde se pueda y eso se hace extorsionando al destinatario de los envíos extracomunitarios mientras Von der Leyen dice que los aranceles de Donald Trump son ilegales. Vaya que Bruselas nos toma por tontos y la celebre andanada contra todo el orbe por parte de la UE es legal. ¡Vivir para ver!
En esa explanada, hacia la montaña, el cementerio de la zona y a la derecha la inmensa llanura donde los árboles frutales y las viñas siembran de verde el horizonte. De ahí salen los racimos de uvas que con el paso del tiempo se convierten en el coñac de Ararat [el Brandy más famoso de los tiempos soviéticos, aunque ya se fabricaba en el XIX] que hoy está en manos de un grupo inversor ¿o era especulador? francés. De acuerdo con los historiadores, dicen que Noé, tras encallar su barca en el monte Ararat y bajar a tierra acabó emborrachándose con las uvas que encontró en la zona, aunque de hecho su cultivo, dicen, ya se documentó 6.000 años antes. ¡Si los historiadores lo dicen!
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